Si je suis allée voir l'exposition La Mode du XVIIIe siècle, c'est surtout en annexe de l'exposition que je voulais voir: Tisser, Broder, Sublimer. Les savoir-faire de la mode.

En 1981, Madeleine Delpierre, première directrice du Musée de la Mode et du Costume, présentait au Palais Galliera l'exposition La Mode et ses métiers du XVIII^e siècle à nos jours. Tandis que les expositions précédentes, depuis 1954, privilégiaient les périodes marquantes de l'histoire de la mode, cette manifestation innovait en révélant la diversité des acteurs et actrices de la mode parisienne, en étudiant leurs activités et interactions sous un angle économique, social et artistique. Cette patrimonialisation des savoir-faire s'inscrivait, dès lors, dans l'histoire du musée.
Aujourd'hui, le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, souhaite non seulement faire la démonstration de la richesse et de la diversité de ses collections du XVIII^e siècle à nos jours, mais aussi encourager le public à regarder plus en détails les œuvres, les observer, et s'interroger sur les artisans et les artistes qui ont contribué à leur réalisation, que ce soit à travers le travail de la main ou la maîtrise de la machine.
Face à la multitude des techniques et métiers, l'exposition met en lumière, pour ce premier volet - deux autres suivront - les savoir-faire de l'ornementation : tissage, teinture et impression, broderie, fleurs artificielles et dentelle, tous déclinés autour d'un seul et même thème : la fleur. Il s'agit ainsi de démontrer la variété des techniques, des ennoblissements, les jeux de matières, le traitement de la couleur, des volumes... autant de déclinaisons ingénieuses et créatives du motif floral, omniprésent dans la mode et les arts décoratifs depuis plus de trois siècles.

Christian Dior, Ducharne (textile), Rébé (broderie), robe du soir Nuit fraîche. Haute couture, printemps-été 1954. Cannelé de soie, broderie de fils de soie au passé empiétant, au point de nœud, au point de tige et au plumetis rehaussée de paillettes.
Cette robe illustre la collaboration étroite entre brodeurs et couturiers dans les années 1950. Les broderies à disposition, concentrées sur le buste et le haut de la jupe, créent un équilibre qui allège la silhouette. L'exécution mécanique de la broderie, sur pièces découpées avant montage, permet un gain de temps sans rien ôter au soin apporté au décor floral. Les motifs orientalisants, inspirés des « arbres de vie » des cotonnades indiennes du XVIIIe siècle, dissimulent les coutures et s'adaptent aux pinces, à l'image de la feuille découpée et appliquée, enjambant la couture centrale du buste.

J'ai donc fait des gros plans sur ces fameuses broderies, et bien il y a quand même des raccords qui ne sont pas parfaits. 

Nina Ricci par Gérard Pipart, Christian Fischbacher (textile), Andrée Brossin de Méré (broderie attribuée à). Robe et manteau du soir, haute-couture printemps-été 1966. Broderie mécanique de coton type « dentelle de Saint-Gall », taffetas de soie sauvage, tulle de coton, taffetas de polyamide.
Simplicité de coupe et richesse textile définissent le style Nina Ricci à la fin des années 1960, et caractérisent cette robe. Celle-ci présente une dentelle complexe dite « de Saint-Gall », réalisée sur un métier à broder selon une technique mécanique développée au XIX^e siècle, en Suisse. Malgré son appellation, il s'agit d'une broderie dont les grands motifs floraux ajourés et en relief lui donnent l'aspect d'une dentelle. Dans les années 1960, cette technique adopte motifs stylisés et couleurs acidulées.

La Mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé, au musée Galliera.

L'exposition explore la mode féminine du XVIII^e siècle et la manière dont son héritage continue d'imprégner l'imaginaire collectif. Dans une période marquée par la pensée des Lumières, le vêtement féminin connaît une véritable révolution formelle et esthétique. Tandis que la mode masculine s'était déjà transformée à la fin du XVII^e siècle, celle des femmes devient le terrain d'une créativité effervescente.
Après s'être attardé sur la mode féminine du XVIII^e siècle, le propos se concentre sur les mécanismes de réappropriation qui font de celle-ci une source d'inspiration majeure. Si ce phénomène historicisant a déjà été commenté, son fonctionnement et ses conséquences sur notre perception de la mode des Lumières ont peu été examinés. Le processus du souvenir est, en effet, malicieux. La nostalgie du règne de Louis XV hante le XIX^e siècle. Elle conduit à réinventer une mode du XVIII^e en en retenant seulement les éléments qui coïncident avec ses propres aspirations à un art des apparences raffiné et luxueux. Le XX^e siècle fait ensuite dialoguer sa conception de la mode des Lumières avec celle du XIX^e. Il reprend les codes stylistiques qui s'en dégagent, parfois jusqu'à l'exagération. Il crée ainsi une forme d'utopie esthétique.
Le critique Charles Blanc le constatait déjà en 1854 : « Quand la réalité est si près d'être imaginaire, (...) la vérité elle-même n'est-elle pas confondue alors avec l'invention. »

Robe à la française, vers 1755-1765.
Robe jupe et pièce d'estomac : taffetas changeant broché, chaîne verte, trame rouge, fils de soie polychromes, taffetas de soie vert. Doublure robe : toile de lin blanche, toile de lin rayée bleu et blanc, taffetas de soie vert, taffetas de soie blanc. Doublure pièce d'estomac : toile de lin beige (moderne). Passementerie de soie, sourcil de hanneton, bouffettes de soie, crêtes. Rubans de taffetas de soie en dégradés de couleurs. Lacet de toile de lin vert.
Caractérisée par son dos à la double série de double plis plats, cette robe à la française est dotée d'un système réglable à la taille qui permet de la porter sur des paniers (jupons élargis par des cercles d'osier ou structures faites de lames de métal reliées entre elles par des liens). L'étoffe est ornée de guirlandes fleuries. Des « falbalas », ou bandes plissées, appliquées en relief, sont rehaussés par une passementerie de touffes de soie surnommées « sourcils de hanneton ». L'ensemble témoigne du style dit « rocaille », aux motifs onduleux purement décoratifs, développé sous le règne de Louis XV.

Et parce que je n'ai pas pu avoir une photo sans reflet, un gros plan de l'encolure.

Paire de manchettes ou d'engageantes, vers 1750-1770.
Toile coton blanche (mousseline). Broderies, point de Dresde, point de feston, fils de coton blancs. Provenance mousseline : Inde. Provenance broderies : Inde ?
Les engageantes, ou manchettes, sont faites de volants de longueurs croissante. Elles peuvent être en dentelle, ou toile fine de lin ou de coton blanche rehaussée de broderies. Elles sont cousues ou épinglées à l'intérieur des parements de manches, eux aussi volantés - dits manches « en pagode » - des robes à la française des années 1750-1770.

Tablier, troisième quart du XVIIIe siècle.
Réseau de fils et de cordonnets de lin (fonctionnant comme une armure gaze). Passementerie : sourcils de hanneton, touffes de fils de soie polychromes, chenilles de soie polychromes, glands de passementerie, fils métalliques, fleurs en gros de Tours de soie de couleurs dégradées. Perles de verre blanc opaque. Dentelle de soie. Dentelles de lin. Ruban, gros de Tours de soie beige.

Imaginez vous essuyer les mains pleines de gras dessus...

Le Salon du boutis s'est tenu en mai dernier, l'occasion de voir de belles choses. Malheureusement le boutis n'est pas très photogénique, à moins d'être placé sur un fond bien contrastant.

Ou devant une source lumineuse.

Ou alors réalisé en couleurs.

Je n'ai pas noté les noms des auteurs des ouvrages, si vous vous reconnaissez je peux les ajouter.

Le rêve de la couturière, de Bianca Pitzorno.

À la fin du XIX^e siècle, dans une petite ville italienne, une couturière passe ses journées à coudre auprès des plus riches familles de la région. Son travail est simple et honnête, enseigné par sa grand-mère pour lui garantir sa liberté. Au cours de ses visites dans ce monde qui lui était jusqu'alors inconnu, elle découvre les secrets et scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ces belles demeures et se prend à rêver, elle aussi, à une vie de liberté et d'amour. Mais dans une société encore corsetée par de vieilles conventions sociales, la jeune femme va devoir lutter pour conquérir son indépendance.
Bianca Pitzorno signe un compte moderne et féministe à la saveur des feuilletons littéraires du XIX^e siècle.

Comment une orpheline (ses parents ont succombé à une épidémie de choléra) élevée par une grand-mère analphabète a réussi à apprendre à lire, puis une fois seule, à vivre de son métier. Même dans cette petite ville italienne, on sent l'influence de la mode parisienne.

Après juillet toujours aussi calme, voici août.

• Score début août: +2
• Entrées en stock: +3
• Sorties du stock: -3,5
• Points bonus: 0
• Total fin du mois: +1,5
• Détail des projets cousus : une veste Chanel, un tee-shirt de nuit.

Numéro 13 fini ! Et donc je suis prête à en commencer une autre pour la rentrée dentellière.

Exposition Révéler le féminin, mode et apparences au XVIIIe siècle, au musée Cognacq-Jay. Les pièces exposées sont réparties dans les salles du musée.

Anonyme, Robe à la française et jupe, 1770-1775.
Taffetas changeant, chaîne de soie rose, trame de soie crème, gaze de soie façonnée blanche; doublure, toile de lin écrue.
Cette robe à la française présente des devants bordés de gaze de soie plissée, un tissu particulièrement en vogue au XVIII^e siècle. Coûteuse, fragile et techniquement exigeante, cette étoffe est prisée par les marchandes de modes pour donner du volume et enrichir les robes, jupes et coiffures. Cette tenue est semblable à celle portée par la comtesse d'Artois sur le portrait à Lié Louis Périn-Salbreux présenté à sa droite. Elle témoigne également de l'évolution du goût aristocratique pour la couleur rose grâce aux progrès dans la teinture des textiles.

Chanel, Karl Lagerfled, robe bustier, collection haute couture printemps-été 2019.
Toile d'acétate et organza de soie, entièrement brodée d'un semis de perles de verre et de fleurs multicolores à effet porcelaine, peintes à la main et vernies, sur fond de paillettes vert d'eau.
Karl Lagerfeld, pour sa dernière collection pour la maison Chanel, dessine cette robe en s'inspirant de l'exposition La Fabrique du Luxe présentée au musée Cognacq-Jay en 2018. Sous le corsage bustier à baleines, la coupe renflée de la jupe et les paillettes vert pâle rappellent les vases céladon chinois particulièrement recherchés par les marchands-merciers du XVIII^e siècle. Les fleurs peintes à la main, qui évoquent les porcelaines de Saxe et de Vincennes, sont autant d'échos au monde végétal si cher à l'esthétique rocaille.

Les miroirs placés sur les côtés permettent de bien voir le dos, malheureusement de loin.

Anonyme, paire de barbes en dentelle, vers 1755, lin.
Ornement de coiffure féminine formé de deux longues bandes, généralement en mousseline ou en dentelle. Elles se portent attachées sur le haut de la coiffe et sont particulièrement en vogue sous Louis XV. Elles sont laissées flottantes sur les épaules ou relevées.

Je suis arrivée par hasard dans l'exposition alors que se préparait un défilé de mode, des créations des artistes. C'était gratuit mais il fallait réserver, donc je n'ai pas eu une place assise me permettant de faire des photos dans de bonnes conditions, mais j'ai pu me poster juste en sortie des coulisses. En revanche je n'ai pas noté les noms des auteurs des tenues.

Il fallait vraiment le vouloir pour aller voir cette exposition : Variations textiles XXL ! Le RER ça va, mais sur place pour aller de la station à la salle, très peu de panneaux de direction. Un en sortant de la gare, et au croisement suivant, il faut deviner. Mais l'exposition était intéressante.

Nelson Aires, Polukrômos. Sang sur popeline de coton, dimensions variables.
Les toiles libres constituant « Polukrômos (2023-2026) » sont toutes obtenues à partir de la répétition sérielle d'un seul et même pliage, qui permet de rendre visible près d'une cinquantaine de motifs, dont la reproduction exacte reste impossible, tout en matérialisant des lignes de fuite et des connexions. Refusant toute forme finale définitive, ses peintures sont toujours installées de manière différente selon les lieux : chaque exposition donne naissance à un nouvel agencement, qui sera déconstruit puis reconstruit, autrement, ailleurs.

Le résultat est similaire à ce que j'ai fait en teinture, mais du sang...

Emilie Zitter, Deux créatures racines entremêlées, couture, broderie, 30 x 70 cm.
Constituées de matériaux naturels tels que toile et fils de coton, laine et brou de noix, les formes cousues et rembourrées, patinées et brodées cherchent à confondre le regard en imitant l'organique. Grâce au volume et à la matière une vision fantastique s'incarne et devient tangible.

Iris Frère, Refuge de mes pensées, dentelle aux fuseaux, 140 x 160 cm.
La forme de la maison rappelle l'intime, la protection. Pour moi, le fil ici matérialise les souvenirs d'une vie et le passage du temps.

Élodie Derache, Mutations, tricot, couture, acier soudé, 150 x 130 cm.
Comment tenir encore quand tout s'effondre.

Il y avait beaucoup d'autres œuvres très jolies mais pas forcément photogéniques. S'il y a de futures éditions de cette exposition, je vous la conseille.

La Halle Saint Pierre a accueilli une exposition intitulée L'étoffe des rêves.

L'exposition « L'étoffe des rêves » propose une relecture de la notion d'art textile à travers des œuvres d'artistes issus de l'art brut, de l'art singulier et du surréalisme. Elle réunit des créations textiles audacieuses et poétiques, souvent réalisées à partir de matériaux modestes et recyclés.
En convoquant un matériau peu utilisé par les artistes bruts et surréalistes, nous découvrons la relation particulière que ce médium entretient avec la création lorsqu'il devient un espace d'exploration et d'expérimentation. Les usages vestimentaires, décoratifs, créatifs y sont réinventés au service d'un véritable vocabulaire de l'imagination.
Historiquement rattaché aux arts mobiliers ou aux pratiques domestiques, le textile s'est affirmé comme un objet de réappropriation artistique et d'incarnation culturelle et communautaire. Il questionne aussi l'assignation de genre, les frontières entre l'art et l'artisanat, le statut de l'artefact textile face à l'ornement, au texte ou à l'architecture, au point de devenir un support de prédilection à l'évasion poétique.

Lou Dubois

Marie-Rose Lortet, Suite incertaine, Les petites têtes 2002-2020

Marie-Rose Lortet, La mesure du vide, 1985. Structure en dentelle, sucre, résine.

Marie-Rose Lortet, Le jardin dans la maison, 2016. Architecture de fils rigidifiés.