Sous toutes les coutures, c'est le titre d'une exposition au Musée de la Poste, exposition sous-titrée Le vêtement au travail.

L'histoire des uniformes et tenues d'image et celle de l'habit de travail ne sont ni similaires ni parfaitement concomitantes. Il existe cependant de nombreux points de rencontre.

Si vous avez l'occasion de vous procurer le livret, même sans avoir vu l'exposition, il est très intéressant. Voici un extrait de ma visite (malheureusement je n'avais que mon petit appareil photo, question de poids...)

Habit d'infanterie de la Garde de Paris, petite tenue. 1852-1870. Drap, passementerie, métal.
Le règlement du 25 octobre 1849 détaille le nouvel uniforme de la Garde républicaine. La petite tenue de l'infanterie comprend un habit à basque en drap bleu foncé avec retroussis en drap écarlate, un pantalon gris-bleu en cuir de laine pour l'hiver, de coutil pour l'été, et une capote en drap bleu foncé. Le shako est en cuir, recouvert d'un manchon en drap bleu foncé. Son calot est garni d'un galon et partagé par un cordon en laine orange foncé. Sous le Second Empire, cette branche de la Gendarmerie prend le nom de Garde de Paris mais conserve sa tenue. Sels les insignes de la République sont remplacés par l'aigle impérial.

Grande tenue de directeur des Postes, 1852-1870. Drap, tissu, passementerie, galon, fils métalliques.
Sous le Second Empire, l'organisation d'un grand service public des Postes implique de doter ses directeurs d'un habit similaire à celui des autres hauts fonctionnaires. D'autant plus qu'il convient de les identifier dans les départements et villes grâce à une tenue digne de l'autorité administrative et financière qu'ils incarnent. Directeurs départementaux ou directeurs de 5° ou 6° classe, la facture de l'habit de grande tenue à redingote et bicorne, brodés et pourvus de galons et cannetilles, souligne le prestige dont le Second Empire investit ses représentants sur le territoire.

Et une œuvre contemporaine qui n'est pas un vêtement de travail:

Broderie au fil d'or sur enveloppes administratives usagées, commande d'œuvre pour l'exposition, Anaïs Beaulieu, 2026.

La prisonnière de Venise, de Valeria Montaldi.

Venise, 1328, Giulia, une orpheline de noble extraction, s'éprend de Samuel et attend bientôt un enfant de ce marchand d'origine juive. Nicoleta, jeune fille du peuple, tombe enceinte après s'être fait violer.
Mais l'époque est impitoyable et ne peut admettre le scandale. Les deux femmes accouchent dans le plus grand secret. La première de jumeaux, la seconde, d'un garçon. Alors que leurs enfants leur sont arrachés, Giulia entre au couvent, et Nicoleta quitte Venise pour devenir apprentie chez un couturier.
Vingt ans plus tard, le destin frappe à la porte des deux femmes, et s'invite alors l'inattendu. L'amour maternel finira-t-il par triompher?

Bon, j'ai recopié la quatrième de couverture telle que, mais l'expression "se faire violer" me hérisse le poil. Je corrige: Nicoleta a été violée. Elle est embauchée chez un couturier pour ses talents de tricoteuse, et plus particulièrement elle tricote des bas en laine.
Peu de mentions textiles autour de Giulia: sa domestique brode, et son amoureux Samuel est un marchand de soieries de Lucques.
D'un point de vue général, l'histoire est haletante, pleine de mystère et de suspens, dans une Venise en proie à un tremblement de terre suivi d'un raz de marée, et en pleine épidémie de peste.

La semaine prochaine je vais me promener par là-bas :

Qui y sera ?

Il commence à faire frais, vite une veste pour aller avec le nouveau pantalon.

Faite avec des chutes récupérées lors d'un tricot-thé, c'est un jersey cotelé dont la texture m'avait bien plu, chutes d'un tee-shirt cousu par Liseli.

Veste déjà réalisée mais dans un tissu plus épais, avec celui-là le col se met mieux à sa place. Patron Doll Cardigan de Fleece Fun.

Regardez bien le prix sur l'étiquette.

76 centimes pour cette dentelle faite main, en vrac dans un bac à n'importe quoi chez Noz. J'ai bien regardé, c'était la seule.

Les chiffons du rêve, de Madeleine Chapsal.

Ce recueil de nouvelles aborde la vie cachée de la haute couture, ses fantasmes, ses secrets. Beaucoup, pour d'imposer, se comportent comme des tyrans : avec exigence, impudeur, impudence, férocité... bref, un monde sans pitié qui se dévoile en pleine lumière sur les podiums de la gloire mais aussi dans l'obscurité des coulisses. 
Madeleine Chapsal, filleule de Madeleine Vionnet qui fut la reine de la haute couture de l'entre-deux-guerres, connaît bien ce milieu et nous en fait, à travers ces courtes histoires, une description féroce mais aussi pleine de tendresse et d'admiration.

Je ne savais pas que Madeleine Chapsal était la filleule de Madeleine Vionnet. Des nouvelles, donc, assez courtes et pleines de digressions et réflexions de l'auteur. On y parle surtout de l'ambiance des ateliers et pas beaucoup de technique. Sauf : « Rose transpire des mains (...) dès que Rose touche un tissu, elle y laisse une marque d'humidité catastrophique, surtout sur un matériau aussi fragile que le satin. » Erreur classique, mais le satin n'est pas une matière, c'est une façon de tisser une matière: satin de soie, de coton, de synthétique...

Le défi du moment sur T&N c'est le pantalon. Comme je ne porte de pantalon que sous la contrainte, c'est mon mannequin préféré qui est la destinataire de cette couture.

C'est un pantalon tonneau, coupé dans un jean en fin de vie de ma grande. On voit mieux le tonneau de dos.

Patron Barrel Jeans de Liberty Jane.

Un trou au coude, classique, mais il ne faut pas le laisser s'agrandir autant.

Tricoter le même point directement avec la laine à repriser, sur un montage provisoire.

Et le coudre par dessus le trou. Gloups, le fil est trop clair, pas grave, il y aura des coudières en (simili) cuir dessus. Bon, j'en ai d'autres à faire...

A. Rodien (éventailliste), éventail plié de pariage, vers 1895.
Dentelle au point de gaze à l'aiguille en fil de lin, nacre repercée argentée et dorée, métal doré.

Kees (éventailliste), Marie Adam (peintre), éventail plié, vers 1898.
Dentelle, incrustations de mousseline gouachée, écaille blonde, métal doré.

Lachelin (éventailliste), éventail plié Les Hortensias, vers 1910.
Dentelle de Bruxelles, écaille blonde.

A. Rodien (éventailliste), éventail plié La joueuse de flûte, vers 1900.
Dentelle au point de gaze à l'aiguille en fil se soie, incrustation de taffetas de soie peint à la gouache, nacre repercée, burgautée et incrustée de fleurettes or et argent.

Duvelleroy (éventailliste), Marie Dumas (peintre), éventail plié, vers 1900.
dentelle de Bruxelles, incrustation de peau peinte à la gouache, nacre gravée et incrustée de motifs floraux or et argent, métal argenté.

Éventail plié, vers 1870.
Dentelle de Chantilly aux fuseaux, étamine de coton, nacre de Tahiti gravée et noircie, métal argenté.

Lefébure (dentelle), feuille d'éventail Libellule et nénuphars, 1908.
Dentelle de Bayeux aux fuseaux en fil de lin.
Durant la Belle Époque, et sous l'impulsion de l'Art nouveau, le répertoire des fleurs servant à l'ornementation des dentelles s'étoffe. Le choix de la composition et son traitement sont étroitement liés à l'évolution des courants artistiques. Cette feuille d'éventail, d'inspiration japonisante, en est une parfaite illustration avec ses fleurs de nénuphar sur un plan d'eau. Représentante de premier plan du savoir-faire dentellier français et farouche défenseur de la dentelle véritable, la maison Lefébure participe activement aux expositions du musée Galiera, alors consacré aux arts industriels en 1904, 1908 et 1922.

A. Rodien (éventailliste), Lefébure (dentelle), éventail plié Les Iris, vers 1900.
Dentelle de Chantilly à l'aiguille en fil de soie sur contrefonds en taffetas de soie, satin de soie, écaille blonde, perles de verre nacré, métal doré.

En dentelle à l'aiguille, celui-là, je doute fortement.

Dupuis (fabricant d'ombrelles), ombrelle marquise, vers 1860.
Application de dentelle de Bruxelles dite « d'Angleterre » en lin sur tulle, dentelle aux fuseaux avec modes à l'aiguille (les pois creux du semis du fond sont exécutés à l'aiguille), sergé de soie, passementerie de soie, embout, aiguillettes, mât et poignée en ivoire sculpté, coulant et coulisseau en métal doré, fanons de baleine, doublure en pongé de soie.

Lefébure (dentelle attribuée à), couverture d'ombrelle, 1875-1880.
Dentelle Chantilly aux fuseaux en fil de soie.

Jeanne Desgranges (dessin), col, vers 1900-1910. Dentelle à fond craquelé dite « guipure de Venise » à l'aiguille en fil de lin.
Ce grand col a été exécuté d'après un dessin de Jeanne Desgranges, peintre néo-impressionniste et décoratrice, fille d'Isabelle Toudouze et petite-fille d'Anaïs Toudouze, toutes deux peintres et illustratrices. D'après Anne Kratz, spécialiste de dentelles, dans le catalogue d'exposition du Palais Galliera Modes en dentelles, en 1983, ce col pourrait être le travail de l'école La Gergovia, à Issoire, fondée par le marchand-fabricant A. Lescure. Le « fond craquelé » semble avoir été très à la mode dès 1892, date à laquelle il était déjà imité en dentelle mécanique.

Ma photo est un peu floue mais c'est très rare de voir une pièce de dentelle d'époque et de style Art Nouveau.