On retourne en Italie? On redescend du château de Gorizia, dans la ville plus moderne, au Palazzo Attems Petzenstein se tenait une exposition intitulée "Italie années cinquante. Mode et design, naissance d'un style".

On commence par cette machine à coudre Mirella, 1957, Vittorio Necchi, Pavie.
Matériaux polymères et métal, collection privée.

C'est dommage la voit à l'envers, heureusement qu'on peut mieux la voir sur l'affiche publicitaire.

Équipés de cette belle machine, on va pouvoir coudre.

On est quand même dans le Musée de la Mode et des Arts Appliqués, alors intéressons-nous un peu au fonds permanent. Voici l'atelier d'une couturière.

Un frac pour homme rayé brodé, fabrication française fin 18^ème début 19^ème siècle. Velours de soie texturé avec broderies en soie et tulle mécanique en soie.

Robe pour femme imprimée en relief, fabrication italienne 1950-1955. Toile et mousseline de nylon, viscose et coton. Prêt Valéria David.

Toujours au 19M, une exposition hommage à Mme Grès. Où on découvre des travaux d'étudiants, en stage haute couture, qui ont travaillé les plissés à la façon de Mme Grès.

Toujours très intéressant de voir les détails de construction de ces robes.

La suite de mon séjour parisien. Je suis allée voir l'exposition "Sur le fil : de Dakar à Paris" à la galerie du 19M. Voici donc une sélection de pièces que j'ai admirées.

Femmes dévouées de Manel Ndoye. 
Bandes de tissu indigo, bazin, fils de pêche. Il a créé une œuvre à partir de chute d'indigo, leur a ajouté des chutes de bazin et de thioup (bazin teint). Les bandes ont été découpes, repassées, assemblées par du fil de pêche. Certaines ont également été brodées pour mettre en relief certains accessoires ou traits du visage.

En gros plan on voit mieux les petits bouts de tissu. Quel travail d'imaginer où placer chaque couleur pour que le dessin se forme.

Voyageurs du néant de Kalidou Kassé
Tapisserie. 

Gorée, mère de civilisation d'Alioune Badiane dit Pap.
Rabal pagne tissé.
Il réalise des œuvres picturales en tissu marouflé sur bois. Ses recherches plastiques l'ont conduit à l'emploi du coton, matière première privilégiée dans les pratiques artisanales locales comme le tissage ou la teinture. Le pagne tissé 'appelé communément rabal) est d'ailleurs l'une des pièces maîtresses dans la confection de ses œuvres murales, et le cuir de cordonnier est intégré par collage dans la composition des tableaux.

Profiter du séjour à Paris pour aller voir l'exposition Artextures à la mairie du 7° arrondissement. Voici une sélection de mes coups de cœur.

Botanical sketches par Elsbeth Nussen-Lampe. Différents types de tissus, papier, sérigraphie sur tissu et peinture acrylique.

Les nœuds d'Anne Woringer. Harmonie de coton et soies pour le fond, broderies ivoire au point de chaînette.

La medusa, texturas bajo el mar de Motserrat Forcadel Blasco. Soie, laine, caoutchouc, feutre, fils divers, tissus teints par l'artiste.

Dancing silkworms d'Etsuko Ochai. Soie, coton, indigo, fils polyester.

Gemeinsam Unterwegs de Renate Wilde. Tissu de coton et de papiers japonais peints par l'artiste, papier de soie fait maison, fibres de soie teintes, organza de soie.

Sadness de Maya Chaimovich. Différents tissus recyclés: coton, soie, synthétiques et polyester, fils variés.

Le "suzani" est un mot persan qui signifie "fait à l'aiguille". Il s'agit de grandes pièces de tissu brodées de fils de soie destinées à la dot de la mariée. Décorations de murs, couvertures de lit, rideaux, tapis de prière, constituent les ouvrages d'un artisanat exclusivement féminin réalisé au sein du foyer et transmis de génération en génération. Eléments d'apparat d'intérieur, ces créations uniques déploient un univers fantasmagorique censé assurer une vie de couple et de famille harmonieuses. Plusieurs écoles régionales existent et chacune d'entre elles suit un dictionnaire symbolique précis affirmant ainsi leur identité.
Deux principaux courants se distinguent : le courant de Samarcande offre un aperçu du ciel avec des motifs astraux audacieux, hypnotiques et rogeoyants ; tandis que celui de Boukhara nous plonge en plein jardin d'Eden avec des motifs floraux, végétaux, anthropomorphiques luxuriants et colorés.
Ces paradis célestes et terrestres ont une fonction aussi bien décorative que protectrice : abondance, prospérité, sécurité et fetilité sont assurées par cet univers symbolique déployé.
Le nombre et la qualité de ces "suzanis" à l'intérieur d'un foyer dépendent du statut social de la famille, plusieurs années étant nécessaires pour la réalisation d'une grande pièce. Le résultat final témoigne de la patience, du goût et de la créativité de la future mariée.

Je vais vous en montrer un en particulier.

En gros plan, on voit que le "suzani" est travaillé sur des bandes de tissu assemblées.

Et que la brodeuse a oublié quelques motifs.

Le cheval fait partie intégrante du mode de vie et de l'identité ouzbèkes. Il est intrinsèquement lié aux conquêtes de territoire et au développement du commerce. Son importance se traduit par la confection et le maintien d'un artisanat spécifiquement dédié au monde équestre.
En revêtant une tenue de cavalier, avec uniforme et armes de céremonie, le dernier émir de Boukhara s'inscrit dans la lignée des grands conquérants, réaffirmant ainsi le pouvoir et la richesse de son territoire.
Cette opulence s'étend à l'élevage de chevaux. Si les purs-sangs sont réservés à l'émir et aux cadeaux diplomatiques, on dénombre dans les écuries de la cour pas moins de dix-sept races différents de chevaux dont les fameux lokais, tekes, et turkmènes. Véritable extension du cavalier, on réserve au cheval un attirail riche et luxueux. 
Tapis de croupes en velours brodés d'or, "dauri", selles en bois peintes à la main avec des teintures naturelles, sont complétés par une panoplie luxueuse d'harnachements, de véritables bijoux en argent sertis de turquoise, de cornaline et d'émail. Chacun de ces éléments est élaboré par des corporations spécifiquement dédiées au travail du bronze, d'orfèvrerie, de tannerie et de broderie d'or.

Nous allons détailler le harnachement complet du cheval.

Le tapis de selle. 

 La selle en bois peinte, d'accord ce n'est pas de la broderie.

 Le fameux ornement de bride tout en turquoises.

Les costumes féminins se composent de plusieurs pièces à la coupe unique : une robe chemise, un pantalon, une camisole (sous-vêtement), un "chapan", des chaussures, des galoches, et différentes coiffes. Si les coupes sont similaires, la qualité du tissu ainsi que le nombre d'ornements distinguent les différentes classes sociales. Les couleurs utilisées indiquent l'âge et le statut matrimonial de la femme. Le travail de broderie d'or est un artisanat exclusivement masculain dans une société où il est dit que l'or se ternit des mains et du souffle d'une femme. On craint également que les secrets de cet artisanat ne soient divulgués lors du passage d'une famille à une autre par le biais du mariage. Tout comme il est interdit aux femmes de toucher l'or, il leur est défendu d'en porter de manière ostentatoire.
Ainsi, la broderie d'or n'apparait principalement que sur les accessoires du vestiaire féminin. Cela étant, l'intégralité du costume féminin est dissimulé dans l'espace public sous un parandja, un manteau long qui recouvre la tête et le corps. Les enfants, quant à eux, ne peuvent porter des vêtements brodés d'or que jusque l'âge de dix ans, et seulement pour des occasions spéciales. Par la suite, seuls quelques éléments comme les bottes ou les chapeaux peuvent être ornés d'or.

Les calottes des femmes ont un pan dans le dos.

On leur dit que l'or ne s'oxyde pas? Même quand ce sont des femmes qui le touchent?

Les robes talismaniques sont produites en grand nombre dans le monde arabo-musulman. Elles sont généralement portées par des personnes de haut rang. Elles servent de protection contre les agressions, les maladies, mais également contre le "mauvais œil".
Ces robes sont fabriquées à partir de chintz, un coton blanc épais très résistant et légèrement ciré venu d'Inde.
Les inscriptions - des sourates du Coran - se trouvent jusqu'à la taille et le long des manches. On remarque également le motif du médaillon qui rappelle ceux que l'on trouve au dos de cartains chapans.

Gros plan de la taiile.

Et des deux médaillons.

La calotte fait partie du costume traditionnel ouzbek depuis des siècles. Nommée "doppi", elle est portée par tous, hommes, femmes, enfants, à l'exception des femmes âgées qui portent des foulards.
Il existe six écoles régionales: Tachkent, Ferghana, Samarcande, Boukhara, Kashkadarya-Sukhandarya et Khorezm-Karakalpak. Les ornements, la forme et les couleurs sont des indicateurs de l'âge, du statut social et de la région de celui qui la porte. La base peut être en velours, satin, coton ou soie.
L'école de Boukhara présente des broderis d'or et d'argent qui vont de pair avec les "chapans" présentés. On y retrouve des motifs floraux et végétaux, principalement des rosettes entourées de tiges ramifiées. Les couleurs principales utilisées dans cette école sont le bleu, le gris et le pourpre.

Sachant que coton et soie sont des fibres, tandis que velours et satin sont des façons (armures) de les tisser.