Le cheval fait partie intégrante du mode de vie et de l'identité ouzbèkes. Il est intrinsèquement lié aux conquêtes de territoire et au développement du commerce. Son importance se traduit par la confection et le maintien d'un artisanat spécifiquement dédié au monde équestre.
En revêtant une tenue de cavalier, avec uniforme et armes de céremonie, le dernier émir de Boukhara s'inscrit dans la lignée des grands conquérants, réaffirmant ainsi le pouvoir et la richesse de son territoire.
Cette opulence s'étend à l'élevage de chevaux. Si les purs-sangs sont réservés à l'émir et aux cadeaux diplomatiques, on dénombre dans les écuries de la cour pas moins de dix-sept races différents de chevaux dont les fameux lokais, tekes, et turkmènes. Véritable extension du cavalier, on réserve au cheval un attirail riche et luxueux. 
Tapis de croupes en velours brodés d'or, "dauri", selles en bois peintes à la main avec des teintures naturelles, sont complétés par une panoplie luxueuse d'harnachements, de véritables bijoux en argent sertis de turquoise, de cornaline et d'émail. Chacun de ces éléments est élaboré par des corporations spécifiquement dédiées au travail du bronze, d'orfèvrerie, de tannerie et de broderie d'or.

Nous allons détailler le harnachement complet du cheval.

Le tapis de selle. 

 La selle en bois peinte, d'accord ce n'est pas de la broderie.

 Le fameux ornement de bride tout en turquoises.

Les costumes féminins se composent de plusieurs pièces à la coupe unique : une robe chemise, un pantalon, une camisole (sous-vêtement), un "chapan", des chaussures, des galoches, et différentes coiffes. Si les coupes sont similaires, la qualité du tissu ainsi que le nombre d'ornements distinguent les différentes classes sociales. Les couleurs utilisées indiquent l'âge et le statut matrimonial de la femme. Le travail de broderie d'or est un artisanat exclusivement masculain dans une société où il est dit que l'or se ternit des mains et du souffle d'une femme. On craint également que les secrets de cet artisanat ne soient divulgués lors du passage d'une famille à une autre par le biais du mariage. Tout comme il est interdit aux femmes de toucher l'or, il leur est défendu d'en porter de manière ostentatoire.
Ainsi, la broderie d'or n'apparait principalement que sur les accessoires du vestiaire féminin. Cela étant, l'intégralité du costume féminin est dissimulé dans l'espace public sous un parandja, un manteau long qui recouvre la tête et le corps. Les enfants, quant à eux, ne peuvent porter des vêtements brodés d'or que jusque l'âge de dix ans, et seulement pour des occasions spéciales. Par la suite, seuls quelques éléments comme les bottes ou les chapeaux peuvent être ornés d'or.

Les calottes des femmes ont un pan dans le dos.

On leur dit que l'or ne s'oxyde pas? Même quand ce sont des femmes qui le touchent?

Les robes talismaniques sont produites en grand nombre dans le monde arabo-musulman. Elles sont généralement portées par des personnes de haut rang. Elles servent de protection contre les agressions, les maladies, mais également contre le "mauvais œil".
Ces robes sont fabriquées à partir de chintz, un coton blanc épais très résistant et légèrement ciré venu d'Inde.
Les inscriptions - des sourates du Coran - se trouvent jusqu'à la taille et le long des manches. On remarque également le motif du médaillon qui rappelle ceux que l'on trouve au dos de cartains chapans.

Gros plan de la taiile.

Et des deux médaillons.

La calotte fait partie du costume traditionnel ouzbek depuis des siècles. Nommée "doppi", elle est portée par tous, hommes, femmes, enfants, à l'exception des femmes âgées qui portent des foulards.
Il existe six écoles régionales: Tachkent, Ferghana, Samarcande, Boukhara, Kashkadarya-Sukhandarya et Khorezm-Karakalpak. Les ornements, la forme et les couleurs sont des indicateurs de l'âge, du statut social et de la région de celui qui la porte. La base peut être en velours, satin, coton ou soie.
L'école de Boukhara présente des broderis d'or et d'argent qui vont de pair avec les "chapans" présentés. On y retrouve des motifs floraux et végétaux, principalement des rosettes entourées de tiges ramifiées. Les couleurs principales utilisées dans cette école sont le bleu, le gris et le pourpre.

Sachant que coton et soie sont des fibres, tandis que velours et satin sont des façons (armures) de les tisser.

J'ai eu l'occasion d'être à Paris juste avant la fin de l'exposition Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d'or à l'Institut du Monde Arabe.

Par les fenêtres équipées de diaphragmes, on peut voir les bâtiments de mon ancienne université.

Allons visiter ensemble cette exposition. On commence par les costumes masculins. Le texte en italique est issu du livret visiteur.
La pièce la plus importante des costumes d'hommes est le caftan appelé "chapan". Il s'agit d'un manteau ample, long, à la coupe unique, qui couvre plusieurs couches de vêtements. À la cour de l'émir, les plus beaux chapans sont confectionnés sur une base en velours de soie appelée "bakhmal", et arborent des broderies d'or. Ils intègrent trois compositions ornementales distinctes: les style "darkham", le style "buttador" et le style "daukhor". Nommé "zardozi", l'art de la broderie d'or s'est répandu en Inde, en Chine, en Iran et en Europe depuis des siècles. Il atteint son apogée au Turkestan à la fin du XIX^ème siècle et au début du XX^ème. Sa renommée vient des techniques ainsi que de la créativité déployée par les brodeurs de Boukhara qui créent des pièces monumentales à l'attention des élirs. Lieu éminent de richesse et de pouvoir, la cour de Boukhara a gardé la tradition "Timuride" de la robe d'honneur. Des chapans brodés d'or sont offerts aux ambassadeurs et aux hauts gradés militaires en tant que cadeaux diplomatiques. Ces derniers pouvaient porter jusqu'à sept chapans superposés les uns sur les autres.
Et oui ce sont les hommes qui brodent. Un panneau expliquait que les femmes sont impures et pourraient souiller l'or. Mouais. Alors imaginez quand elles ont leurs règles.

Quelques détails: sur celui-ci on voit que les broderies sont réalisées sur un velours de soie à motifs.

Le bord ressemble à du tricot, en fait des points de chaînette très petits et près des uns des autres.

Mon escapade mensuelle à Paris m'a permis d'aller voir l'exposition "Tisser des liens", galerie Horae.

Tissage, vannerie, découpe.
Le végétal donne les fibres, les peaux et les pigments qui guideront les gestes de l'artiste. Une matière première brute qu'il faut comprendre et non soumettre. Qui de l'ortie ou de la sauge sera assez douce pour tisser les liens entre nous?

J'ai beaucoup aimé les papiers découpés de Mathieu Adam, les dessins d'Emmanuel Henninger, les vanneries de Marie Drouet, et surprise devant les peaux d'aubergine de Loumi Le Floc'h (comme sur l'affiche). L'exposition dure jusqu'au 24 mars.

Vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, un long week-end en plus. Déjà je ne vous crois pas. Et puis je vous ai trouvé une sortie très intéressante.

Maintenant que je n'habite pas si loin, je me faisais une joie d'y aller, mais je suis retenue ailleurs pas d'autres activités.

Dans le cadre de la nuit des musées, je suis allée au musée du Colombier à Alès. Les élèves de première et terminale Arts du lycée Bellevue ont réinterprété certaines œuvres du musée, sous la direction de leur professeur. Je m'intéresse plus spécilement au textile, donc je n'en ai retenu qu'une pour ce reportage.

L'œuvre d'origine est la Dame au Perroquet de Frans Van Mieris, une huile sur bois de 24,5x20 cm.

La dame a presque les mêmes habits. 

En bonus cette pieuvre et ses proies, ou bébés? Je n'ai pas reconnu l'œuvre d'origine, ou alors je ne l'ai pas vue, pourtant j'ai bien regardé.

Adieu Créativa, place à Tendances Créatives à Montpellier! J'ai le souvenir des salons Créativa sans exposition, dans un hall d'exposition qui faisait vraiment dépouillé, mais bon puisque j'étais à Montpellier ce week-end là, faute de mieux, et après deux ans de vide, pourquoi pas. Mais avec la nouvelle organisation j'ai été agréablement surprise, justement grâce à l'espace exposition.

Donc, j'ai pu y voir les œuvres de Marie-Christine Hourdebaigt, qui hélas n'a pas de site (du moins je n'ai pas trouvé). Marie-Christine mélange les techniques d'assemblage (patchwork), broderie, et des inclusions de dentelle mécanique, faites par un fabriquant sur un métier mécanique-fuseaux (c'est à dire pas chaîne et trame) au Puy-en-Velay, des dentelles très originales pour ce genre de mécanique.

Il y avait aussi les œuvres de Denise Grégoire (pas de site non plus). Je vous en montre deux. La première, Abbaye de Fontfroide, coton, papier, gesso, organza, embellissements, piqué libre. Les portes en "fer forgé" s'ouvrent.

La deuxième, Lumière d'Orient, a obtenu un premier prix dans un salon d'arts plastiques à Meyzieu sur le thème de la couleur, toutes catégories confondues.

Un salon agréable avec une affluence réduite, j'ai pu discuter avec les exposantes de leur travail, m'attarder sur les stands, les visiteurs arrivaient en plus grand nombre à l'heure où je suis repartie.

Toujours pour cette exposition de boutis (c'est demain!), les membres du club devaient faire deux objets destinés à la vente. J'ai choisi de faire des photophores. Je suis partie de ce dessin trouvé quelque part sur la toile mais que je ne retrouve plus.

Deux coups de traitement d'image pour qu'il ait la forme d'un abat-jour, et voilà le travail. Avant couture pour bien voir le dessin dans son entier.

Les abat-jours sont cousus. 

Ils seront vendus avec des verres à pied. 

Juste posé sur une lampe pour me rendre compte de l'effet. 

Bonne visite à cette exposition, et pensez à moi qui suis trop loin pour y aller.