Après la visite de l'expositon, je déambule dans les salles permanentes du musée. Et là, au fond à droite (à partir de l'entrée), je tombe sur le graal et je ne m'y attendais pas du tout : une salle entièrement consacrée à la dentelle !

La collection de dentelles du MAK, et sa collection de verres, notamment vénitiens, sont considérées aujourd'hui parmi les plus belles et les plus diversifiées au monde. (...)
Tandis que la fabrication du verre est l'une des plus anciennes techniques artisanales, l'histoire de la dentelle commence à la fin de la Renaissance, probablement en Italie. Il existe deux techniques distinctes de dentelle, la dentelle à l'aiguille et la dentelle aux fuseaux, mais aussi des combinaisons des deux techniques. Florence d'abord, puis Venise et Milan furent les centres dentelliers italiens aux XVI^ème et XVII^ème siècles, avant que la dentelle ne soit fabriquée en France et en Flandre au XVIII^ème siècle.

Angela Völker

Préparez du thé pour plusieurs jours, on va faire le tour de la salle !

Couverture avec bordure en dentelle. Italie, 2^ème moitié du XVI^ème siècle. Lin.

De haut en bas :
Barbe en dentelle. Probablement Italie. Venise, 2^ème moitié du XVI^ème siècle. Lin.
Dentelle avec franges. Italie, 2^ème moitié du XVI^ème siècle. Lin.
Empiècement en dentelle. Pays-Bas ou Italie, 2^ème moitié du XVI^ème siècle. Lin.

Dentelle dans le style d'Elisabetta Catanea Parasole. Italie, vers 1620, lin.

Dentelle. Gênes, 1^er tiers du XVII^ème siècle

Quelques pièces de l'exposition sur les bas, sélection très subjective.

Bas rose ajouré avec dentelle noire. 1850-1900, soie.

Bas beige à dentelle noire. Début du XXème siècle, soie et dentelle. Curieux carton, la soie est une matière, mais on ne sait pas en quelle matière est la dentelle.

Bas beige à dentelle noire. Début du XXème siècle, soie et dentelle.

Ensemble de bas, marque Vald'Erau et leur boîte d'emballage.

Échantillons de dentelles crème et noir, marque Saby.

Ça ne vous rappelle rien ?

Dolce&Gabbana Alta Moda
Collection Venezia San Marco, automne/hiver 2021-22
Ensemble en tulle illusion brodé avec incrustations de brocart Lurex, cristaux et cabochons.

Dolce&Gabbana Alta Moda
Collection Milano Laboratori, printemps/été 2017
Robe en tulle inspirée du Barbier de Séville, brodée de fleurs réalisées à la main.

Dolce&Gabbana Alta Moda
Collection Milano Teatro, printemps/été 2016
Robe en crêpe de laine brodée de fleurs d'organza peint à la main, brocart, dentelle Lurex, sequins, cristaux et perles.

Dolce&Gabbana Alta Moda
Collection Venezia San Marco, automne/hiver 2021-22
Manteau composé de fleurs en Lurex lamé et de broderies de cristal ; combinaison à sequins.

Dolce&Gabbana Alta Moda
Collection Firenze, automne/hiver 2020-21
Robe en filet Lurex brodée d'organza, raphia, cristaux, cabochons et perles.

Dans le musée, quelques robes. Laquelle choisissez-vous?
Eva Fialová, 1966, robe en dentelle aux fuseaux.

Eva Fialová, 1963, robe en dentelle aux fuseaux blanche.

Vêtements et accessoires de la collection Expo Montréal 1967.

Eva Fialová, robe de soirée, Ecpo Montréal 1967.

Dana Vařilová, Šaty, 2000. Dentelle perlée, soies, mohair, fils métalliques.

Je me suis dit, comme ça, qu'une fois par semaine, mois, quand je peux, je vais prendre dans une des mes boîtes couture ou tricot un objet et le réparer. Je commence par le sac de mes quinze ans. Ce sac a toute une histoire. En piqué provençal, ma marraine m'a dit en me l'offrant que toutes les jeunes filles avaient un sac comme ça au lycée. Il m'a suivi pendant la fin du premier cycle et le début du second (mon lycée faisait de la 6° à la Terminale) comme "cartable". Et j'étais très fière d'être la seule à avoir ce genre de sac.

Très pratique avec des poches intérieures, un cordon pour le fermer.

Mais hélas avec le poids des livres, un jour la bandoulière a craqué. Et le sac déchiré m'a suivie de déménagement en déménagement pendant toutes ces années.

Et donc j'ai acheté de la sangle, fait une couture pour réparer la bandoulière, la sangle en dessous pour consolider le tout, un passage en machine, un biais par dessus l'ancien biais usé et hop à nouveau en service.

Avez-vous déjà visité un atelier de haute couture? En voici un.

Le moulage.

Les fils passés dans les pièces de tissu.

Les modèles de cols sous cloche.

Et toutes les boîtes dans lesquelles on aimerait bien farfouiller. Et le monsieur qui a bien mangé.

Le pont est un travail collectif et international. Ce travail n'est pas réalisé sous l'égide d'Oidfa, mais était exposé à Karlovo.

Des dentellières de différents pays réalisent chacune un rectangle, et tous sont assemblés. Je n'ai pas leurs noms. Avalanche de photos, chaque partie depuis le fond jusqu'au rectangle en cours, imaginez les photos mises bout à bout.

J'ai répondu au défi de décembre de Caroline, avec un thème chaque semaine. La première semaine c'était « couleurs de Noël ». Alors forcément, rouge et vert ! J'ai ressorti cette longue bande de dentelle faite il y a des années.

Il a fallu la couper et faire six aponces : j'avais fait plusieurs tours d'une traite, plutôt que de couper et remonter les fuseaux six fois. 

Petits lutins aux couleurs de Noël, sapin et cœur.

Puis montage au point turc.

Et voilà six napperons, ou sets pour petite assiette. Il ne faudra pas être plus de six pour les utiliser.

Modèle de Kirsten Tingleff issu de la pochette de modèles du congrès oidfa à Utrecht 1992.

Une belle lampe composée d'un pied, poterie du Maroc, et d'un abat-jour en peau de chèvre, qui a mal vieilli, ou alors mal supporté un déménagement.

Et donc je suis allée chez une amie pour le refaire. Faire le développé d'un cône, le couper dans du papier patron (ce que j'avais à la maison), vérifier le patron sur la structure, couper dans du papier kraft plus solide, vérifier, couper dans le polyphane, vérifier, y coller le tissu, couper le tissu avec les marges requises, coller.

Je suis contente du résultat, de jour

comme de nuit.

Après toutes ces séries d'étoiles en dentelle, il est temps de les présenter. Je les ai mises sur une forme de sapin en bois, exposé au-dessus de ma porte.

Et voici ce que ça donne la nuit.

Et toujours ma crèche en dentelle, cette année devant des branches d'oliviers.

Avec son nouvel éclairage nocturne.

Tout ça pour notre route des crèches, cette année il y en a 160 en tout dans le village, dans 90 lieux numérotés. Et vous souhaiter un joyeux Noël.

Ma visite s'intéresse surtout au côté textile du musée. On commence par du classique: il faut d'abord faire du fil.

Les tailleurs et tresseurs artisanaux de la région de Plovdiv dominaient non seulement le vaste marché de l'empire, mais devinrent également fournisseurs de l'armée. Après l'introduction de la machine à tresser au début du XIXe siècle, la production de galons (cordons de laine) fut mécanisée.

Et enfin ce qui nous intéresse, d'abord de la dentelle aux fuseaux. On remarquera que le napperon est présenté sur un plat très ouvragé, qu'on pourrait prendre pour de la dentelle il est en filigrane.

De la dentelle à l'aiguille appelée kene en bulgare. On voit que tissu sur lequel elle est faite est bien usé.

J'aime particulièrement la réalisation de bijoux avec cette technique.

Quand on s'appelle Sophie et qu'on va à Sofia, on va voir... Sainte Sophie ! L'originale, la basilique.
La basilique Sainte Sophie fut construite dans la nécropole à l'est de la cité antique de Serdica, et plus de 50 tombes du III^ème au début du V^ème siècle ont été conservées dans ses fondations. Les premières fouilles du sous-sol furent menées par le Professeur Bogdan Filov en 1910-1911. Il découvrit un petit martyrium du début du IV^ème siècle, la première église. Son sol était couvert de mosaïques polychromes : dans l'autel une scène du Paradis, et dans la nef des panneaux avec différents motifs. Ensuite trois églises furent construites sur le site de la première. La dernière, du début du VI^ème siècle, est la Basilique Sainte Sophie d'aujourd'hui. Pendant le deuxième royaume bulgare, la basilique avait le statut d'un évêché, qui a donné son nom à la ville de Sofia au XIV^ème siècle. Elle fut convertie en mosquée pendant la période ottomane, mais en 1930 l'autel principal fut restauré et depuis elle est à nouveau une église orthodoxe en activité.

Ainsi que sa statue. Elle est récente, fruit d'une idée pour remplacer une statue de Lénine démontée après la chute du mur. Elle tient une couronne de lauriers dans la main droite, et a une chouette posée sur son bras gauche.

Pour la suite de mon séjour et du congrès, il va falloir attendre que je trie les plus de 500 photos prises (mon mari: je ne comprends pas comment tu as fait pour prendre 500 photos; moi: j'ai appuyé 500 fois sur le bouton), et que quelques articles paraissent dans le Bulletin. En attendant j'ai quelques expositions à vous faire visiter.

Une exposition intitulée « Par les mains de SedyankaTA » .

Le groupe social « SedyankaTA » réunit des personnes de tous âges et de diverses professions partageant une passion commune pour les travaux manuels et l'artisanat textile.
La méthodes d'enseignement privilégiée repose sur le partage dans une atmosphère conviviale, sans distinction rigide entre enseignant et apprenant - comme autrefois, lorsque le savoir-faire se transmettait en posant des questions et en montrant les gestes lors d'une sédianka (réunion traditionnelle bulgare consacrée aux travaux manuels et aux échanges sociaux). Le groupe s'intéresse particulièrement aux techniques rares et anciennes de fabrication de dentelle. 
Créé en 2011 à Sofia par Bistra Pisancheva, Stanka Bojínova, Svetlomira Ivanova et d'autres passionnés habiles, ce groupe informel a suscité l'intérêt des médias et a participé à de nombreuses expositions, démonstrations et ateliers pour enfants.

Je n'ai pas noté les noms des créatrices de chaque œuvre exposée.

Je ne sais pas de quelle église il s'agit, je sais simplement que c'est à l'échelle 1:100.

Et quand on vous dit expérimentation textile, ça donne ça.

Je me suis attardée dans la section Vêtements, Tenues et Textiles du Musée Ethnographique de Sofia.

Les vêtements traditionnels ont bénéficié d'une attention particulière dès la création du musée. Le vêtement, en tant que reflet symbolique de la personne, devient la base des activités de collection et de présentation du musée. Le costume folklorique fait main est unique. Chaque région a ses propres principes, souvent les créateurs des costumes sont anonymes, mais ils y laissent néanmoins leur empreinte.

De gauche à droite:
Quenouille pour le chanvre et le lin, Plana, région de Sofia, 1968
Quenouille de ceinture pour laine à armature circulaire, Sushitsa, région de Karlovo, 1951
Quenouille à main pour le coton, Zheravna, région de Kotel, 1895
Fuseau, Osenovo, région de Botevgrad, XIX-XX^e siècle
Gravures sur bois (moules pour l'impression de foulards), Karlovo, 1947
Cardeuse (manuelle) pour le dédoublement de la laine, Tryavna, XIX-XX^e siècle.

Et un rouet.

Fragment de tissu ou large bordure en dentelle. Bruxelles, milieu ou 2^ème moitié du XVIII^ème siècle, lin.

Alors là vous vous dites que c'est frustrant de regarder une vitrine inclinée, de biais et de loin, et on ne voit rien. Dans cette salle j'ai regretté de ne pas avoir emporté mon objectif macro, le matériel photo quand on part en vadrouille touristique toute la journée c'est trop lourd. Mais j'ai quand même fait des gros plans de cette belle pièce.

Les motifs sont raccordés avec du fond drochel, et on voit bien qu'il a été réalisé en bandes, c'est le crochetage le long des bandes qui craque en premier.

Entrons donc dans le musée Historique régional.

Robe de velours et satin ayant appartenu à la femme d'un haut fonctionnaire. Portée entre 1897 et 1907. Importée de Paris, réalisée dans l'atelier de Madame Deschamps.

On remarquera la dentelle de style Duchesse.

Quelques éléments de linge de maison, de la dentelle de style Cluny et de la broderie Richelieu (importées aussi ?).

Robe, tabouret et couverture dans le style dit bulgare des années 1920-1940. Il se caractérise par l'utilisation d'ornements issus des arts appliqués traditionnels ou par la réutilisation d'anciens modèles avec de nouvelles applications dans la vie urbaine. Il était répandu parmi les intellectuels.

La robe a été confectionnée dans l'atelier de Zorka Christova, une brodeuse de Sofia, en 1928.

Devinez quoi ! Allez je vous aide, qu'est-ce qui est prioritaire sur les autres activités ? La dentelle bien sûr ! Donc je ne peux pas, j'ai dentelle. J'avais bien aimé l'activité cyanotype à Veliki Dol, donc j'avais envie de m'amuser à en refaire. J'ai profité de la chaleur d'un été bien installé et son double effet : la pénombre dans la maison propice à la manipulation du produit et le soleil pour révéler la couleur. J'ai utilisé un ancien drap en lin, que j'ai coupé aux mesures d'un sac. J'avais cette photo d'une dentelle torchon de Philippa, avec cette idée d'en faire ce genre de sac. Pour le premier essai, j'ai déposé le produit au gros pinceau en suivant la forme qu'allait prendre mon dessin. Sur le produit il est indiqué qu'il faut exposer au soleil 30 mn, dans mon souvenir c'était beaucoup moins, donc je l'ai laissé moins longtemps, j'ai eu tort. La couleur est plutôt entre vert et gris, et plus pâle que sur la photo.

Pour le deuxième essai j'ai trempé tout le tissu dans le produit. Les deux traits blancs sont la trace de la plaque de verre, posée pour éviter que la feuille de transparent ne s'envole avec le vent. Je préfère ce résultat. J'aurais dû tremper aussi le tissu des bandoulières, mais elles étaient déjà cousue.

À tenter avec une de mes dentelles (et une autre police de caractères ont dit les enfants), peut-être une photo prise avec objectif macro, vue la finesse de mon fil.
Note à moi-même : pour la prochaine fois rincer avec des gants...

Quelques autres extraits de l'exposition commencée hier :

Robe à transformation avec corsage de jour, vers 1872. Cannelé de soie gris-bleu, ruban broché multicolore, franges de soie.

Robe de cour de Lady Curzon, vers 1900. Crêpe de Chine, broderies de fils métalliques, strass, gaze.

Travesti parapluie, 1925. Toile de coton vert, gros-grain taffetas de soie crêpé rose, satin de coton écru, plastique peint ivoire et vert (Bakélite ?)

On voit là le vocabulaire de l'époque : j'aurais plutôt dit déguisement. Quel que soit le nom qu'on lui donne, une pièce assez extraordinaire d'un point de vue couture.

Dentelle. Flandre, milieu du XVII^ème siècle. Lin.

Dentelle. Flandre, milieu du XVII^ème siècle. Lin.

Voile de calice avec bordure en dentelle. Flandre, 3^ème quart du XVII^ème siècle. Lin.

Taie d'oreiller avec incrustation de dentelle. Lombardie, 2^ème moitié du XVII^ème siècle. Lin.

Voilà, on a fait un tour de la salle, mais il y a beaucoup plus à voir, j'en ai laissé un peu pour votre propre visite.

Les paquets ne sont peut-être pas encore ouverts, mais même si ce n'est pas fait elles n'ont pas le temps de venir voir ici, alors voici quatre trousses pour quatre cousines, toutes les mêmes mais toutes différentes. On y reconnait des restes des tissus suivants: mon sac bandoulière (deux fois), une housse de chauffeuse-lit, et une jupe.

Et à l'intérieur mon sac bandoulière (encore deux fois), et des caleçons (deux fois aussi).
 

J'ai fait les paquets puis les étiquettes ont été mises après, je ne sais pas qui a laquelle, ce sera aussi une surprise pour moi.

Modèle Enya de Moni Malene acheté il y a un moment mais que je n'ai pas retrouvé sur le site. Les patrons sont des histoires sans parole, ils sont vendus sous forme de pdf et d'une vidéo montrant les étapes de construction.

La trame de l'existence, exposition temporaire au musée Bourdelle.

Artiste majeure de la scène polonaise du XX^e siècle, Magdalena Abakanowicz (1930-2017) a livré des sculptures et des œuvres textiles immersives, poétiques, parfois inquiétantes. Inspirée par le monde organique, par la sérialité et la monumentalité, sa création possède une puissance et une présence indéniables, en résonance avec les problématiques contemporaines - environnementales, humanistes, féministes.
« Je ne m'intéresse pas au tissage (à l'art textile) sous ses formes traditionnelles, ni à son usage professionnel, ni à ses significations restreintes. Je ne m'intéresse aux techniques de tissage que dans la mesure où elles servent mon processus créatif. J'ai découvert un matériau et une technique que je peux utiliser pou donner forme aux choses et concrétiser mes idées. »

Abakan noir en trois parties, 1972, sisal et lin.

La troisième sœur, 1981, fibres végétales.
À la fin des années 1960, les « tapisseries-reliefs » d'Abakanowicz délaissent la planéité pour explorer le volume : la matérialité des fibres est mise en valeur par une variété de points et de textures - chanvre, sisal, lin ou crin de cheval. Dans La Troisième Sœur, l'artiste multiplie les franges de sisal, teintes en rouge et brun.
Le titre témoigne du lien qui rattache l'artiste à sa création. Fruit d'une gestation lente, ces tapisseries d'une grande richesse tactile s'apparentent à l'organique d'un tissu biologique où Abakanowicz puise son inspiration : « C'est à partir de fibres que tous les organismes vivants sont construits. Nous sommes des structures fibreuses. »

C'est la prof du cours que j'ai suivi: je vous avais bien dit qu'on reparlerait d'elle. L'exposition est intitulée "La tradition dans la modernité".

Elgina Velichkova est une experte en arts textiles, chercheuses et enseignante de longue date en dentelle aux fuseaux. Depuis plus de 20 ans, elle se consacre activement à l'étude, à l'enseignement et à l'exploration de cet art unique. Velichkova est un exemple inspirant de la manière dont la formation technique et la passion artistique peuvent se rejoindre - elle ravive et développe la tradition de la dentelle de Kalofer, créant un pont entre le patrimoine culturel et l'expression créative contemporaine. 
Cette exposition présente ses œuvres en dentelle aux fuseaux, ainsi que des combinaisons originales de dentelle avec d'autres techniques textiles, qui mettent en valeur le lien vivant entre tradition et innovation.

Dentelle et papier: la coupe est faite en papier mâché, par Elgina.

Dentelle et tissu.

J'anime depuis peu des ateliers de couture au FabLab de Nîmes, et bien sûr avant de proposer une réalisation je la teste. J'ai donc testé un sac réversible. J'ai coupé une partie dans un vieux jean, un morceau dans chaque cuisse. Le sac a donc des traces de sa vie d'avant, usure, emplacements des poches.

J'ai coupé l'autre partie dans des chemises usées, avec par ordre d'apparition à l'écran sur le blog : une chemise provençale d'un côté,

Et la chemise australienne de l'autre.

J'ai visité l'exposition Mamlouks au Louvre, et j'ai admiré les textiles anciens exposés.

En 1250, au Caire, des esclaves militaires (en arabe mamlouks) prennent le pouvoir en Égypte puis au Bilad-al-Sham (Syrie, Liban, Israël, Territoires palestiniens, Jordanie). Ces esclaves, cavaliers d'élite turcs, servaient la dynastie des Ayyoubides, fondée par Saladin (1132-1193), qui régnait sur ce territoire.
Après avoir renversé les Ayyoubides, ces mamlouks instaurent un sultanat qui dure plus de deux siècles et demi jusqu'en 1517, date à laquelle il est intégré à l'empire ottoman.
Dans la seconde moitié du XIII^ème siècle, les sultans mamlouks parviennent à arrêter l'avancée des Mongols, venus d'Asie, et à reconquérir les derniers territoires gagnés par les Francs lors des croisades aux XII^ème et XIII^ème siècles. Les Mamlouks règnent sur une vaste région, contrôlant le commerce lucratif des épices venues de l'Asie du Sud-Est qui transitent par la mer Rouge vers la Méditerranée et l'Europe.
Le sultanat mamlouk est un État puissant avec pour capitale Le Caire, centre marchand et culturel attirant une population cosmopolite. Ses villes se couvrent de monuments et des productions artistiques caractéristiques connaissent un apogée, s'exportant en Europe, en Afrique et jusqu'en Chine.
Contemporains de la fin du Moyen-Âge et de la Rennaissance en Europe, les Mamlouks écrivent une page marquante de l'histoire du monde.

Deux fragments de toiles indiennes, Inde de l'Ouest, Gujarat, 14°-15° siècles, toile de coton imprimée.
De nombreux fragments de textiles indiens, dont beaucoup datent de la période mamlouke,  ont été retrouvés en Égypte. Leur technique d'impression, à l'aide de blocs de bois sculptés, est typiquement indienne, de même que la plupart des motifs, dont certains ont été repris par les artisans égyptiens. Une production égyptienne de toiles imprimées s'est inspirée des importations indiennes en utilisant des motifs locaux.

Fragment de soierie aux lièvres, Iran ou Irak (Ilkhanides), 1° moitié du 14° siècle. Soie et fil d'or (lampas).

Soierie aux médaillons inscrits, Égypte ou Syrie, 14° siècle. Soie damassée.

Cravate en dentelle. Bruxelles, 1720-1730, lin.

À l'époque une cravate était une pièce de tissu (ou ici dentelle) froncée et attachée sur le devant. Quelques gros plans ?

De gauche à droite :

Barbe en dentelle. Malines, vers 1730, lin.

Barbe en dentelle. Flandres, probablement Malines, 1730-1740, lin.

Barbe en dentelle. Valenciennes, 1720-1730, lin.

Quelques gros plans de celle du milieu.