Partons visiter les expositions du festival, dans l'ordre indiqué sur mon programme. On commence avec "Paysages de dentelle", les œuvres de Bistra Pisancheva.

Bistra, c'est mille idées par minute, on en reparlera dans d'autres articles sur ce congrès.

Au musée d'Ihtiman nous avons vu un défilé de costumes bulgares, organisé pour nous.

Voici donc ce qui était caché dans les paquets pour Yssembre:
tissus, couleur lin et j'ai essayé de trouver du violet mais pas facile ici
Eso es lo que escondí en los paquetes para Yssembre:
tejidos, color de lino y traté de encontrar del morado pero no es fácil aquí
Here is what was hidden in packages for Yssembre:
fabrics, linen color and I tried to find some purple but could not here

rubans (achetés au salon MCI), croquet, dentelles (faites par moi) assorties aux tissus, idem pour les boutons
cintas (compradas en la muestra MCI), encajes (hechas por mí) combinadas con los tejidos, los botones también
Ribbons (bought at the handicraft fair MCI), laces (home make) matched with fabrics, idem for buttons

perles et boutons ont été avalés par une souris verte
un ratón verde comó las perlas y los botones
beads and buttons were swallowed by a green mouse

et pour personnaliser ses ouvrages, un transfert pour coudre une trousse, du fil de sisal (acheté au Maroc) violet et des autocollants en forme de bouton.
y para personalizar sus trabajos, un tejido para coser un estuche, hilo de sisal (comprado en Marruecos) morado y pegatinas en forma de botón.
and for her customization, a transfer for a case, some purple sisal thread (bought in Morocco) and button shape stickers.

Une fois arrivée à la résidence étudiante, j'ai commencé par un cours, celui de dentelle slovène avec une touche italienne, par Matejka Jakob-Oven. Nous avons travaillé sur le coussin traditionnel slovène. Avancée du travail le lundi soir.

Comme nous n'avions pas été averties du matériel requis pour le cours, avant de partir j'ai pris quelques outils de base: une boîte d'épingles, mes ciseaux, ma trousse avec notamment mes feutres de couleur et un crochet fin, et des fuseaux. Pour ça j'ai été bien inspirée. Avancée du travail le mardi midi.

Mais il parait qu'il fallait aller voir ( je ne sais pas combien de temps avant) sur le site, pour savoir si on souhaitait acheter ou emprunter un coussin pour le cours. Nous étions plusieurs à ne pas avoir vu, ou à ne pas avoir compris. Bref le lundi matin il manquait presque une dizaine de coussins pour deux des cours, et l'autre prof est allée en urgence à Ljubljana chercher les coussins de ses élèves en vacances. Avancée du travail le mercredi midi.

Avancée du travail le mercredi en fin de journée de cours. 

 Avancée du travail le jeudi matin avant la reprise, j'ai travaillé dans ma chambre le soir.

Crochetage final le jeudi en milieu de matinée. J'avais déjà fait des crochetages de fin de travail en suivant les instructions de la méthode, mais c'est bien de le voir faire.

 Et voilà le travail côté endroit! On voit le progrès dans la réalisation des fleurs de Cantu.

Comme il me restait un peu de temps, Matejka a bien voulu regarder les exercices de dentelle d'Idrija que j'ai faits seule, et avec sa supervision j'ai refait le dernier exercice, pas très joli. Verdict: il n'y avait pas d'erreur dans mes crochetages, mais un gros problème de tension qui vient du fait que je travaille à plat. À plat, les épingles me gènent et je mets un couvre-carreau pour travailler. Sur le coussin, les épingles sont utilisées pour maintenir les paires à un endroit ou à un autre, les fils dans une direction, puis dans une autre, et tout se met en place de cette façon. 

 Merci Matejka!

Voilà ma grossière erreur dans la réalisation de la jonquille: j'ai oublié le dernier point dans le fond vitré. Je vais réparer ça avec un bout de fil enfilé sur une aiguille et ni vu ni connu, sauf preuve sur ce blog.

Pour faire joli, j'aurais aussi dû avoir une paire à l'intérieur du cordonnet qui relie les croisements les uns aux autres tout le long. Le fil sur l'aiguille sera juste un peu plus long.

Sélectioner des couleurs. Fils de soie Argentia 150 deniers de chez Bart et Francis.

Et commencer une petite dentelle en guise d'intermède entre deux quilles de mon ombrelle.

Modèle de Lieve Pollet dans le magazine Kant de mars 2022. J'ai bien aimé les fils non coupés pour faire les racines de la jonquille, mais les fils de soie se collent un peu plus les uns aux autres que les fils de coton du modèle original. J'ai volontairement oublié le vitré au milieu du fond Alençon.

J'ai essayé de jouer avec les couleurs mais ça ne rend pas l'effet escompté. Et oh, j'ai fait une grossière erreur, la voyez-vous?

Parce que je n'ai pas assez de choses à faire, pas assez d'ouvrages en cours, j'ai cédé à l'appel d'un patch mystère, organisé par Irene de Sugariddo sur le blog de Bernina. Mais je n'ai pas choisi ni acheté mes tissus dès le départ, je vais faire ça au fur et à mesure. J'attends aujourd'hui la publication de la première bande pour fouiller dans mon stock et certainement foncer faire mes emplettes (pas bon pour réduire mon stock ça).

Edit: j'attends les instructions avec impatience depuis ce matin, et je m'aperçois que je me suis trompée d'un mois! Donc rendez-vous le 28 novembre pour commencer ce projet.

Pauline a coupé les manches d'une de ses chemises. Une chemise que je n'ai pas cousue moi-même, ce n'est pas très grave. C'est d'autant moins grave qu'elle a délicatement découpé, que j'ai fait un ourlet rentré sur le bord de l'emmanchure, et qu'elle a gardé les manches au lieu de les jeter. Le tissu est un léger sergé bleu clair, délavé. Résultat: Pauline a une chemise sans manches. Résultat corollaire: la poupée Mathilde a une nouvelle jupe.

Modèle (gratuit) Simply a Skirt de Doll Tag Clothing chez Pixie Faire. Portée avec le débardeur (gratuit) Trendy Tank Top de Liberty Jane chez Pixie Faire, réalisé dans le même jersey de récupération que le tee-shirt de la tenue précédente. Entre les patrons et les tissus, une tenue de poupée qui ne m'a rien coûté!

Toujours dans la galeris d'art, la dentelle associée au feutre. Fibre et fibre, assez facile à associer me direz-vous. Pour quand même un résultat étonnant avec ce rideau de feutre tout léger, et ronds de dentelle incrustés et intégrés au feutrage, qui se soulève avec le vent.

Et puis toute la poésie de ces petites fées qui font la dentelle à notre place. Pour un travail répétitif je veux bien, mais quand il faut chercher les solutions au fur et à mesure des points, j'aime mieux faire moi-même, c'est un réel plaisir.

celle-ci a même de la dentelle sur sa robe, dentelle faite elle-même j'imagine! Ça fait du bien de rêver un peu.

Un peu de géographie: la Slovenie est un pays montagneux, avec beaucoup de forêts, et une très grande variété d'espèces, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs.

Détaillons certaines espèces.

Le bouleau
(arbre: Kati Jereb; feuilles, fruits: Marija Kavčič)

Le charme
(arbre: Branca Grošelj; feuilles, fruits: Tinka Slabe)

Le frêne
(arbre: Hilda Pečelin; feuilles, fruits: Hilda Pečelin)

Le mélèze
(arbre: Tina Kuder Veldin; feuilles, fruits: Vanda Slana)

L'épicéa
(arbre: Valči Žakelj; feuilles, fruits: Jože Stanonik)

Le chêne
(arbre: Hilda Pečelin; feuilles, fruits: Hilda Pečelin)

L'érable
(arbre: Hilda Pečelin; feuilles, fruits: Majda Cankar)

Le congrès s'est fini le dimanche soir, j'ai passé la journée du lundi à vadrouiller en bus pour voir les différentes expositions à l'extérieur de la ville, je vais le soir-même aller chercher mon mari à l'aéroport et nous allons partir en vadrouille à travers une petite partie de l'Australie (c'est tellement grand) mais avant, la fin du suspens! Entre-temps le Bulletin est arrivé et avec lui la fin de ce suspens insoutenable: j'ai suivi le cours de fleurs Bibila par Elena Dickson. Quelle drôle d'idée me direz-vous, aller en Australie apprendre une dentelle grecque. C'était, je pense, un des objectifs de ce congrès: apporter la dentelle aux membres qui ne peuvent pas se déplacer en Europe. Quand on y est allée, et qu'on a vu le nombre de dentellières françaises présentes, on comprend que l'inverse est aussi vrai.

La période de cours a commencé par un repas et la présentation de tous les enseignants le dimanche soir, j'ai raté ce moment pour raison d'horaire d'atterrissage tardif, (on a les horaires de vol qu'on peut). Les cours se passaient dans les locaux d'une école, et nous étions logés à l'internat, pendant que les enfants avaient des petites vacances d'hiver. Les salles de cours étaient tout autour d'une cour avec arcades, très agréable pour nous adultes, mais l'école avait d'autres espaces pour que les enfants se défoulent un peu.

Je ne vais pas reprendre tout l'article que j'ai fait dans le Bulletin, il faut bien un petit plus pour les membres, sinon pourquoi adhérer? Au programme donc, la réalisation d'un marque-page avec une fleur australienne, la "Royal Bluebell" ou Wahlenbergia Gloriosa de son nom savant. Voici le modéle à refaire, celui de la prof.

A la fin du temps imparti nous y étions presque.

Et voilà ma fleur en pièces détachées, il manque juste une feuille pour la symétrie.

Puis la fleur montée, en attente de sa deuxième feuille.

La deuxième feuille est à faire en devoirs à la maison, ayant vu tout ce qu'il fallait pour finir la fleur, j'en ai profité pour essayer d'autres points, des pistils, des étamines, un pétale en forme de cœur un peu bancal. Un peu de pratique et la régularité viendra.

Et alors ma fleur, finie ou pas finie? Il faudra revenir voir...

Pour finir cette série sur l'exposition consacrée à Dolce et Gabbana, les chaussures. Je n'ai pas les étiquettes, donc je vous mets tout en vrac. Le genre de chaussures qui font tomber les mannequins sur les podiums...

On est quand même dans le Musée de la Mode et des Arts Appliqués, alors intéressons-nous un peu au fonds permanent. Voici l'atelier d'une couturière.

Un frac pour homme rayé brodé, fabrication française fin 18^ème début 19^ème siècle. Velours de soie texturé avec broderies en soie et tulle mécanique en soie.

Robe pour femme imprimée en relief, fabrication italienne 1950-1955. Toile et mousseline de nylon, viscose et coton. Prêt Valéria David.

Allons faire un tour du côté des associations italiennes, aussi présentes au congrès car co-organisatrices. Avec du fuseau et de l'aiguille. Les dentelles étaient présentées sur une table, sous une plaque de plexiglass posée sur des supports. Avec les reflets des néons: n'oublions pas que nous sommes dans un gymnase.

France

Des étoiles  aussi, oui mais des étoiles mises en scène autour du Petit Prince. C'était le projet initial pour Tartu, pour lequel je n'ai pas eu le temps de faire une étoile. Et après prise dans le tourbillon du quotidien, même si le délai s'est allongé, je ne m'y suis pas mise. Délai aidant, les roses se sont ajoutées au projet.

Et un joli mouton est sorti de sa cage, il ne dort pas.

Rappel: le stand français à Ljubljana (il n'y avait pas de stand francais à Zaandam)..

Australie

Des papillons, tous identiques et tous différents.

Quand on s'approche on voit que la dentelle ne suit pas forcément la forme du papillon. Beaucoup sont constitués d'un pochoir sur une bande de dentelle, celui que je vous montre est le seul qui en prend la forme.

Rappel: le stand australien à Zaandam.

Pour reprendre le cours de ce congrès dans l'ordre, comme annoncé je suis allée à Nova Gorica (en Slovénie) pour le congrès oidfa. Ce ne fut pas affaire facile de trouver comment y aller, après une recherche de trajet en train (2 jours entiers, une nuit à Milan, 4 billets à prendre auprès de 4 compagnies différentes côté italien, trains déjà complets), une recherche de trajet en avion (où il faut passer par Paris, abérrant quand on regarde Alès-Nova Gorica sur une carte), j'ai finalement opté pour un trajet en car.
Départ de Nîmes le samedi soir vers 21h, arrêt à Marseille vers 23h, arrêt à Nice vers 01h, arrêt sur une aire de repos vers 03h, arrêt à Turin vers 05h, arrivée à Milan vers 07h. Place assise dernière rangée du car, impossible de pencher le dossier du siège.
Départ de Milan vers 8h30, arrivée à Venise vers 12h.
Trajet à pieds entre la gare routière et la gare Santa Lucia de Venise.
Départ de Venise vers 14h, arrivée à Gorizia vers 16h. Et s'apercevoir à Gorizia qu'il n'y a pas de train ni de bus entre la gare de Gorizia et celle de Nova Gorica.
Donc dernière étape, trajet à pieds entre la gare de Gorizia et la résidence étudiante de Nova Gorica, avec un trajet calculé au plus court mais qui fait passer par un chemin caillouteux qui grimpe sur une colline et redescend derrière. Les roulettes de la valise n'ont pas aimé.
À l'arrivée découvrir les panneaux dans le hall, dommage que l'affiche n'ait pas été disponible, j'en aurais bien acheté une pour ma collection.

Ce n'est pas dans l'ordre mais c'est une information qui a largement circulé sur la toile donc j'y vais de ma version. Le thème du concours du congrès 2023 était "Le Fil Rouge". J'ai tout de suite pensé à un labyrinthe. Comme le Couvige de Paris mène un projet commun sur le thème de l'hexagone, j'ai recherché un labyrinthe hexagonal, et j'ai trouvé ce dessin.

Il a fallu le mettre en carte, et c'est parti pour la dentelle.

Pas mal de fuseaux, je n'ai pas compté, mais je vais devoir le faire, la raison en fin d'article.

La dentelle au repos avant de couper les fils.

Et le chemin dans le labyrinthe (oui il y a une solution!) est fait à l'aiguille, pour que ce soit un fil ininterrompu.

Présentation dans un cadre pour photo de chez Muji. Si vous avez vu des photos de ce labyrinthe, c'est que j'ai eu le deuxième prix du concours. Je ne m'y attendais pas, je l'ai fait surtout pour m'amuser et pour faire un hexagone, surtout que je trouve la finition pas belle. Il faut faire des picots pour bien tenir les réserves, j'ai failli le refaire mais je l'ai envoyé comme ça. Tous mes remerciements au jury.

Et le bonus, c'est que vous aurez le modèle dans un futur numéro du Bulletin oidfa. Pour cela il faut adhérer à l'association, et en plus vous aurez toutes les informations pour le concours du prochain congrès.

Le "suzani" est un mot persan qui signifie "fait à l'aiguille". Il s'agit de grandes pièces de tissu brodées de fils de soie destinées à la dot de la mariée. Décorations de murs, couvertures de lit, rideaux, tapis de prière, constituent les ouvrages d'un artisanat exclusivement féminin réalisé au sein du foyer et transmis de génération en génération. Eléments d'apparat d'intérieur, ces créations uniques déploient un univers fantasmagorique censé assurer une vie de couple et de famille harmonieuses. Plusieurs écoles régionales existent et chacune d'entre elles suit un dictionnaire symbolique précis affirmant ainsi leur identité.
Deux principaux courants se distinguent : le courant de Samarcande offre un aperçu du ciel avec des motifs astraux audacieux, hypnotiques et rogeoyants ; tandis que celui de Boukhara nous plonge en plein jardin d'Eden avec des motifs floraux, végétaux, anthropomorphiques luxuriants et colorés.
Ces paradis célestes et terrestres ont une fonction aussi bien décorative que protectrice : abondance, prospérité, sécurité et fetilité sont assurées par cet univers symbolique déployé.
Le nombre et la qualité de ces "suzanis" à l'intérieur d'un foyer dépendent du statut social de la famille, plusieurs années étant nécessaires pour la réalisation d'une grande pièce. Le résultat final témoigne de la patience, du goût et de la créativité de la future mariée.

Je vais vous en montrer un en particulier.

En gros plan, on voit que le "suzani" est travaillé sur des bandes de tissu assemblées.

Et que la brodeuse a oublié quelques motifs.

Le cheval fait partie intégrante du mode de vie et de l'identité ouzbèkes. Il est intrinsèquement lié aux conquêtes de territoire et au développement du commerce. Son importance se traduit par la confection et le maintien d'un artisanat spécifiquement dédié au monde équestre.
En revêtant une tenue de cavalier, avec uniforme et armes de céremonie, le dernier émir de Boukhara s'inscrit dans la lignée des grands conquérants, réaffirmant ainsi le pouvoir et la richesse de son territoire.
Cette opulence s'étend à l'élevage de chevaux. Si les purs-sangs sont réservés à l'émir et aux cadeaux diplomatiques, on dénombre dans les écuries de la cour pas moins de dix-sept races différents de chevaux dont les fameux lokais, tekes, et turkmènes. Véritable extension du cavalier, on réserve au cheval un attirail riche et luxueux. 
Tapis de croupes en velours brodés d'or, "dauri", selles en bois peintes à la main avec des teintures naturelles, sont complétés par une panoplie luxueuse d'harnachements, de véritables bijoux en argent sertis de turquoise, de cornaline et d'émail. Chacun de ces éléments est élaboré par des corporations spécifiquement dédiées au travail du bronze, d'orfèvrerie, de tannerie et de broderie d'or.

Nous allons détailler le harnachement complet du cheval.

Le tapis de selle. 

 La selle en bois peinte, d'accord ce n'est pas de la broderie.

 Le fameux ornement de bride tout en turquoises.

Les costumes féminins se composent de plusieurs pièces à la coupe unique : une robe chemise, un pantalon, une camisole (sous-vêtement), un "chapan", des chaussures, des galoches, et différentes coiffes. Si les coupes sont similaires, la qualité du tissu ainsi que le nombre d'ornements distinguent les différentes classes sociales. Les couleurs utilisées indiquent l'âge et le statut matrimonial de la femme. Le travail de broderie d'or est un artisanat exclusivement masculain dans une société où il est dit que l'or se ternit des mains et du souffle d'une femme. On craint également que les secrets de cet artisanat ne soient divulgués lors du passage d'une famille à une autre par le biais du mariage. Tout comme il est interdit aux femmes de toucher l'or, il leur est défendu d'en porter de manière ostentatoire.
Ainsi, la broderie d'or n'apparait principalement que sur les accessoires du vestiaire féminin. Cela étant, l'intégralité du costume féminin est dissimulé dans l'espace public sous un parandja, un manteau long qui recouvre la tête et le corps. Les enfants, quant à eux, ne peuvent porter des vêtements brodés d'or que jusque l'âge de dix ans, et seulement pour des occasions spéciales. Par la suite, seuls quelques éléments comme les bottes ou les chapeaux peuvent être ornés d'or.

Les calottes des femmes ont un pan dans le dos.

On leur dit que l'or ne s'oxyde pas? Même quand ce sont des femmes qui le touchent?

Les robes talismaniques sont produites en grand nombre dans le monde arabo-musulman. Elles sont généralement portées par des personnes de haut rang. Elles servent de protection contre les agressions, les maladies, mais également contre le "mauvais œil".
Ces robes sont fabriquées à partir de chintz, un coton blanc épais très résistant et légèrement ciré venu d'Inde.
Les inscriptions - des sourates du Coran - se trouvent jusqu'à la taille et le long des manches. On remarque également le motif du médaillon qui rappelle ceux que l'on trouve au dos de cartains chapans.

Gros plan de la taiile.

Et des deux médaillons.

La calotte fait partie du costume traditionnel ouzbek depuis des siècles. Nommée "doppi", elle est portée par tous, hommes, femmes, enfants, à l'exception des femmes âgées qui portent des foulards.
Il existe six écoles régionales: Tachkent, Ferghana, Samarcande, Boukhara, Kashkadarya-Sukhandarya et Khorezm-Karakalpak. Les ornements, la forme et les couleurs sont des indicateurs de l'âge, du statut social et de la région de celui qui la porte. La base peut être en velours, satin, coton ou soie.
L'école de Boukhara présente des broderis d'or et d'argent qui vont de pair avec les "chapans" présentés. On y retrouve des motifs floraux et végétaux, principalement des rosettes entourées de tiges ramifiées. Les couleurs principales utilisées dans cette école sont le bleu, le gris et le pourpre.

Sachant que coton et soie sont des fibres, tandis que velours et satin sont des façons (armures) de les tisser.

J'ai eu l'occasion d'être à Paris juste avant la fin de l'exposition Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d'or à l'Institut du Monde Arabe.

Par les fenêtres équipées de diaphragmes, on peut voir les bâtiments de mon ancienne université.

Allons visiter ensemble cette exposition. On commence par les costumes masculins. Le texte en italique est issu du livret visiteur.
La pièce la plus importante des costumes d'hommes est le caftan appelé "chapan". Il s'agit d'un manteau ample, long, à la coupe unique, qui couvre plusieurs couches de vêtements. À la cour de l'émir, les plus beaux chapans sont confectionnés sur une base en velours de soie appelée "bakhmal", et arborent des broderies d'or. Ils intègrent trois compositions ornementales distinctes: les style "darkham", le style "buttador" et le style "daukhor". Nommé "zardozi", l'art de la broderie d'or s'est répandu en Inde, en Chine, en Iran et en Europe depuis des siècles. Il atteint son apogée au Turkestan à la fin du XIX^ème siècle et au début du XX^ème. Sa renommée vient des techniques ainsi que de la créativité déployée par les brodeurs de Boukhara qui créent des pièces monumentales à l'attention des élirs. Lieu éminent de richesse et de pouvoir, la cour de Boukhara a gardé la tradition "Timuride" de la robe d'honneur. Des chapans brodés d'or sont offerts aux ambassadeurs et aux hauts gradés militaires en tant que cadeaux diplomatiques. Ces derniers pouvaient porter jusqu'à sept chapans superposés les uns sur les autres.
Et oui ce sont les hommes qui brodent. Un panneau expliquait que les femmes sont impures et pourraient souiller l'or. Mouais. Alors imaginez quand elles ont leurs règles.

Quelques détails: sur celui-ci on voit que les broderies sont réalisées sur un velours de soie à motifs.

Le bord ressemble à du tricot, en fait des points de chaînette très petits et près des uns des autres.

Cette année je suis allée pas trop loin de chez moi, dans les bâtiments du Musée des Vallées Cévenoles à Saint-Jean-du-Gard. Attirée par le menu et surtout l'atelier prévu le samedi premier avril. Une blague. Je vous explique.

Donc vous avez bien lu comme moi: inscription sur place. Arrivée tôt (peu après l'ouverture à 10h), l'atelier est complet. Toutes les personnes se sont inscrites à l'avance par téléphone. C'est pas du jeu. Heureusement Sylvie Fournier a été très compréhensive, et devant le succès inattendu s'est organisée pour que nous puissions écouter les explications puis essayer à notre tour (je n'étais pas la seule à m'être faite avoir par ce poisson d'avril). Donc sur un morceau de tissu, j'ai posé des feuilles et des tiges. Il faut des plantes avec du tanin pour ce genre d'impression.

Ensuite j'ai recouvert les plantes de ruban de masquage, pour les tenir en place, et j'ai tapé et tapé avec un marteau. Le ruban sert aussi à ne pas salir le marteau.

Voilà l'empreinte de mes plantes, il parait que je n'ai pas tapé assez longtemps. Mais je peux vous dire que pour la première session, dix personnes qui tapent en même temps sur des planches de bois, ça faisait très mal aux oreilles.

Ensuite le tissu est trempé dans un bain avec une cuillerée de sulfate de fer pour un litre d'eau, et le tanin des plantes s'oxyde, devient noir, et c'est définitif. Les plantes sont imprimées sur le tissu. Il faut surveiller comme pour les tirages de photo argentique, on enlève le tissu quand les contrastes nous conviennent, et on rince bien.

Etant en surnombre, j'ai fini l'atelier trop tard pour visiter le musée, ce sera pour une autre fois. Et de retour à la maison j'ai eu droit à une leçon de japonais: un kanji ne se prononce pas de la même façon s'il est seul ou dans une locution.
Donc :
型 se prononce tataki et veut dire taper
染め se prononce zo me et veut dire teindre
et 型 mis dans une locution change de prononciation, 型染め se prononce kata zo me.
Mais comme le mot n'existe pas en français, je suppose que les premières traductions ont été faites "mot à mot" et le tataki zo me s'est répandu.